adoucir la peau?

j'ai vu également dans les onglets, le choix entre plusieurs courbes
on a le choix entre "extra shadow" et des autres..........
que faut il choisir?

ludovic62310 a écrit:j'ai vu également dans les onglets, le choix entre plusieurs courbes
on a le choix entre "extra shadow" et des autres..........
que faut il choisir?

En général, pour quelqu'un qui débute, il est préférable de choisir, dans la plupart des cas, "Auto", ce qui correspond à "Film standard". Si ça ne convient pas, on peut essayer "Extra shadow" ou "high contrast". C'est un choix personnel suivant ce que l'on veut faire de sa photo.
Extra shadow remonte les ombres, et high contrast augmente le contraste.
Je te suggère d'aller regarder les vidéos YouTube de Quentin Décaillet, en français, assez bien faites, et qui abordent un peu tous les aspects de Capture One.

Si profil générique C1 Film standard (ou auto) ou une autre courbe en fonction du rendu souhaité,  si profil personnalisé, Linéaire  

A cet instant le profil générique de C1 me semble tout indiqué 

Au fait écran calibré ou pas ?

écran calibré mais bon, je fait avec un ordi portable

par contre, je ne sais pas comment importer le fichier que j'ai téléchargé sur la drop box

Heuhh, il suffit d'aller voir la copie d'écran postée par Alain à la page précédente....

oups désolé, j'ai seulement capté que le fichier .eip est les réglage + la photo

merci

Boudiou plus simple tu meurs  quelle différence d'importer ce .eip ou un .arw c'est exactement la même chose il suffit de se rendre sur le fichier (après avoir décompressé le zip ) et en avant !

Ouf 

Si l'optique et le boitier sont corrects, il n'y a pas besoin de trop jouer sur les curseurs clarté, structure et accentuation.
Personnellement, je mets l'accentuation à zéro par défaut, et j'ajoute, lorsque nécessaire, un peu de structure (rarement au-delà de 20).
Par contre, je mets (ou pas, ça dépend de l'image) un peu d'accentuation dans l'onglet de sortie, suivant la destination de la photo : affichage sur écran (web) ou impression. Je ne dépasse jamais 100 ou 120.
Les photos très accentuées sont certes claquantes, mais souvent un peu surnaturelles.....

et en clarté, il faut laisser le curseur à 0 dans ce cas?
mettre la structure à 50 est donc trop élevé, trop "clinquant"?

C'est à vous de voir ce qui vous plaît.
Dans mon post précédent, j'ai bien dit "personnellement", parce que c'est ce qui ME convient.
Il y a des millions de façon de développer une photo..... Développer une photo n'est pas une recette de cuisine que l'on suit aveuglément. Le développement est la signature du photographe tout autant que la prise de vue.

tout à fait

au passage, avec l'image que j'ai mise en partage avec le wetransfer, quelqu'un pourrait la traitée de A à Z, surtout pour l'exposition, contraste, luminausité, HDR... pour que je me fasse une réelle idée avec ce logiciel?
en partageant également le fichier .iep

merci

Pourquoi ce que j'ai transmis ne te semble pas un bon point de départ ? Après a chacun de pousser plus loin le raisonnement !

Modifier la densité et le bruit du fond par exemple, modifier les masques du visage en fonction des ressenti..... bref une image c'est aussi une interprétation. Comme le précise Tenmangu certain vont sur des images très retouchées, d'autre (dont je fait partie) vont préférer des images plus nature !

C'est en "tripotant" les curseurs que l'on s'initie on créer des variantes on regarde les différents rendus et on se fait une idée 

si, c'est déja trés bien
plus pour les corrections "basique"
exposition
contraste
...

Une bonne indication pour l'exposition et le contraste est l'histogramme : il doit être bien équilibré. En principe, il ne doit pas déborder, après correction des niveaux (là encore, c'est au photographe de choisir jusqu'où il veut aller), à droite et à gauche. Il doit être bien réparti sur tout l'axe, en fonction de la photo.
Une bonne indication de départ, pour voir si l'exposition à la prise de vue a été correcte, est l'outil "évaluation de l'exposition", qui représente l'histogramme presque brut, sorti de prise de vue.
Pour le reste, il suffit de jouer avec les curseurs en regardant ce que donne la photo sur l'écran calibré (surtout bien réglé en luminance).

Encore une fois:
1) Il faut regarder les tutos YouTube de Quentin Décaillet, en français, en commençant par le début.
2) Il ne faut pas hésiter à jouer avec les curseurs, pour:
3) Obtenir le résultat que l'on cherche, sa propre interprétation, ce qui plaît. Il n'y a pas de recette miracle universelle !!

j'ai bien regarder les tutos
si j'ai bien suivit, pour les réglages de bases en activant le triangle pour les alertes 

pour l'expo (zone rouge), je monte ou je descend jusque quand je ne vois plus d'alerte en rouge ou presque
pour les zones sous exposées (zone bleue), je monde ou descend le curseur ombre après disparition du bleue, mais.......pas moment il n'y a pas de bleue, j'en déduit que la sous exposition est bonne
pour le curseur haute lumière dans l'ongle HDR, on règle à sa convenance ou on se fit à l'histogramme?


comme dit plus haut et d'aprés ce que je vois un peut partout, c'est de mettre les 3 paramétres accentuation à 0..........
pourquoi?
ce n'est pas mieux de laisser les valeurs en "standard"?
montant 160?
rayon 1?

il y à 8 choix
no sharpening
pre sharpening 1
pre sharpening 2
soft image sharpening 1
soft image sharpening 2
soft image sharpening 3
version 3.7 soft look
version 3.7 standard look

comment savoir si tel ou tel pré réglage est destiné à quoi?

Pour l'exposition, les zones rouges et bleu ne traduisent pas seulement les zones sur-ex et sous-ex, mais dépendent aussi de l'espace dans lequel vous travaillez. Si vous sortez du gamut utilisé, elles s'afficheront.
Pour les réglages d'accentuation, encore une fois, c'est vous qui voyez. Je vous ai dit ce que JE faisais, vous pouvez faire autrement si vous le préférez.
Quant à tous ces réglages d'accentuation, désolé, je ne les ai pas chez moi.

Maintenant, il faut un peu que vous appreniez tout seul, en jouant des curseurs, des champs différents, et que vous travailliez vos photos afin d'obtenir le résultat que VOUS souhaitez.
Sinon, vous pouvez appuyer sur le bouton "Auto", et ça vous règlera tout.

merci
le mode auto j'évite pour les expositions, je trouve trop flash on va dire

par contre, en sortie dans les paramétres de traitement, dans l'onglet "réglage", il faut chosir lequel?
gain de netteté sortie pour affichage?
gain de netteté sortie impression?

il faut modifier ces valeurs?

Bonsoir,

Les réponses sont dans vos questions:
pour affichage : gain de netteté sortie pour affichage
pour impression : gain de netteté sortie impression

Je pense que maintenant, vous pouvez tout à fait vous débrouiller tout seul, d'autant plus que je n'aurai plus beaucoup de temps pour répondre.
Bon travail !!

Je crois qu'ici nous sommes sur un cas d'apprentissage de traitement images beaucoup plus que sur une découverte d'un logiciel 

De manière générale il n'y a pas de recette "type" et heureusement ! 

Si on prend en compte les alertes hautes et basses lumières voir du bleu ou du rouge est fonction des paramètres ajustés dans les préférences, donc il est évident qui sont ont traite du paysage pour l'écran on ne va pas avoir les mêmes paramètres que si on fait du portrait pour impression 

Je ne prends que cet exemple idem pour l'accentuation, la clarté.... 
La première chose et surtout avant de se lancer dans des comparatifs C1 vs DxO c'est d'apprendre a traiter une image de manière globale et d'apprécier les rendus a l'écran ou sur le papier !

Ensuite on va s'intéresser aux capacités du soft 1 ou du soft 2 !

Certains vont apprécier des paramétres pré définis d'autres (comme moi) partent de zéro et ajustent une image quitte a appliquer un style aux images d'une même série, le logiciel permet aisément de travailler selon ses habitudes, ses gouts, voir ses capacités ce qui n'est pas péjoratif. La bonne méthode c'est d'apprendre et sur ce sujet les sources ne manquent pas 

merci
hier soir j'ai encore potasser les 2 logiciels en appliquant des corrections de base
balance des blancs
exposition
...
l'avantage de DXO, c'est qu'il corrige en automatique, et le résultat est plus que bon, on ajuste la balance des blancs, on joue un peu sur le contrast et hop mais sa grosse faible, mon dieu qu'il est long et l'xport pareil
pour C1, je fait sur AUTO le niveau et le HDR (j'affine manuellement), ensuite je fait balance des blancs, l'expo

les 2 donnent de très bon résultats, comme on dit...........à voir

l'avantage de DXO, c'est qu'il corrige en automatique, et le résultat est plus que bon

C'est un avis que je suis loin voir très loin de partager 

C'est la facilité avec des rendus préformés qui ne proposent rien d'autre que de flatter par des excès de contraste, et autres, et ce n'est pas le meilleur moyen d'apprendre  Juste le contraire !

On peut aussi se rendre dans LR ou Camera raw et utiliser les profils "paysages ou autre bouses" 
Alors attention LR ou CR sont tout fait cohérents avec un profil digne de ce nom !